Когда вы решили красить стену сами, помните один важный момент: краска покажет все ошибки подготовки. Бугор, едва заметный при дневном свете, под покрытием станет видно издалека. Большая часть работы — именно подготовка, а не сама покраска. Это инвестиция в результат, который будет красивым 5–7 лет.
Что понадобится для подготовки стен
Перед началом соберите инструменты. Вам нужны: металлический шпатель 10–12 сантиметров для грубой работы, широкий шпатель 20–30 сантиметров для шпаклевки, щётка с жёсткой щетиной для очистки, валик с ворсом 12 миллиметров для грунтовки. Добавьте наждачную сетку P180 и P240 (где большее число означает мелкозёрнистую). Приготовьте ёмкость для воды или раствора, тряпки, малярный скотч для закрытия плинтусов и розеток.
Из материалов закупите грунтовку глубокого проникновения (она проникает в пористую поверхность и связывает пыль), стартовую шпаклевку для выравнивания крупных неровностей и финишную для сглаживания микротрещин.
Удаление старых покрытий со стены
Прежде чем наносить новое, разберитесь, что уже есть. Проведите рукой в углу: если отваливается старая краска кусками или обои поддаются пальцу, всё это нужно убирать.
Обои: смочите их водой из распылителя щедро — дайте постоять 15–20 минут, чтобы клей размяк. Флизелиновые и виниловые обои сначала проткните специальным валиком с шипами, потом мочите — так вода доберётся до клея быстрее. Подденьте край шпателем и стягивайте вниз. Если высохли, смочите снова.
Побелка (белая известковая покраска старых домов) смывается тёплой водой с тряпкой. Намочите стену, подождите несколько минут и стирайте влажной тканью. Побелка не держится на гладкой основе, поэтому её удаляют целиком.
Старую масляную или алкидную краску узнаёте так: краска не размокает водой и блестит. Её либо ошкуривают сеткой P180, чтобы убрать глянец, либо механически снимают скребком. Можно смочить специальным смывочным составом, дождаться часа и соскоблить. Под старой краской часто прячутся дефекты, видные только после удаления.
Акриловую водно-дисперсионную краску (матовую) можно оставить, если она хорошо держится и ровная. Если местами шелушится, удалите эти участки шпателем и прошпаклюйте яму вровень со стеной. Если везде отваливается, снимите полностью.
Осмотр стены и выявление дефектов
Когда старое удалено, светите фонарём боком по стене — так видны все неровности. Прощелкайте шпателем по поверхности: он должен скользить гладко. Если слышны пустоты и щелчки, штукатурка отслоилась и её нужно удалить.
Осмотрите трещины. Тонкие волосяные трещины (шириной 1–2 миллиметра) закроет финишная шпаклевка. Глубокие щели, куда лезет край шпателя, требуют расширения и заполнения стартовой шпаклевкой в два слоя.
Применение грунтовки глубокого проникновения
Это первый обязательный слой. Грунтовка впитывается в поры материала, связывает рыхлую пыль и создаёт сцепление для следующего слоя. Без неё шпаклевка будет отваливаться, краска ляжет пятнами.
Выберите грунтовку под основание: для бетона и штукатурки подойдёт универсальная акриловая грунтовка, для гипсокартона — специальная (он очень пористый). Разведите по инструкции, налейте в лоток, окуните валик 12 миллиметров и наносите вертикальными полосами, перекрывая каждую на четверть ширины валика.
Один слой расходует примерно 100–120 миллилитров на квадратный метр. Если стена впитывает более активно, дайте подсохнуть 2–3 часа и нанесите второй слой. Ждите полного высыхания — обычно 4–6 часов при температуре около 20 градусов.
Шпаклевка: стартовая и финишная
После грунтовки начинается выравнивание. Стартовая шпаклевка (крупнозёрнистая) заполняет ямы и выравнивает перепады до 3–5 миллиметров. Разводите её по инструкции водой до консистенции сметаны. Берите узкий шпатель 10 сантиметров, зачерпните смесь и прижимайте к стене под углом 45 градусов, вытягивая вверх или в сторону. Слой должен быть 2–3 миллиметра.
После высыхания (обычно сутки) пройдитесь наждачной сеткой P180 круговыми движениями, сглаживая неровности. Потом нанесите финишную шпаклевку — мелкозёрнистую для гладкой поверхности. Финиш наносится тоньше: 0,5–1 миллиметр широким шпателем 20–30 сантиметров. После полного высыхания (12–24 часа) шлифуйте сеткой P240.
Защита помещения перед началом
Приклейте малярный скотч вдоль плинтуса и на наличники дверей — краска не капнёт на пол и косяк. Закройте розетки, выключатели и светильники скотчем или плёнкой. Застелите пол газетой или полиэтиленом — капли летят даже при аккуратной работе.
Откройте окна: проветривание ускорит высыхание и выведет запах растворителя. При температуре ниже 15 градусов краска сохнет долго и ложится неравномерно, выше 25 — слишком быстро, вызывая наплывы.
Финальная проверка перед покраской
Пройдитесь рукой по готовой стене — она должна быть гладкой и на ощупь, и на вид. При боковом свете не должны видны царапины и ямы. Если подготовка сделана правильно, первый слой краски ляжет ровно, второй слой закрепит результат.
